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令人为之震撼的德累斯顿

赵卿卿

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     8月21日的下午,我们来到德国的又一名城德累斯顿。一下旅游车,我们都被眼前的建筑惊呆了,这黑黢黢的建筑,仿佛还带着战火的硝烟!这应该经历了多少百年的沧桑啊!

但导游告诉我们这些建筑只有二三十年的楼龄时,我们简直不敢相信自己的耳朵!但当我了解了一些有关德累斯顿的历史,那我就对这一切释然了。

    德累斯顿,在历史上,曾长期是萨克森王国的都城,拥有数百年的繁荣史、灿烂的文化艺术,欧洲最高的城市绿化率和众多精美的巴洛克建筑,被誉为欧洲最美丽的城市之一。作为重要的文化中心,德累斯顿又被称为“易北河上的佛罗伦萨”。但战火使这座美丽的城市屡遭重创: 1491年遭受火灾,1760年遭到普鲁士军队的炮击,1849年在镇压立宪主义者的五月起义过程中又使城市受损。最具毁灭性的是在1945年2月13-14日,二战中的盟军对德累斯顿进行了地毯式轰炸,易北河边充满历史文化财富的老城几乎被夷为平地。二战以后,德累斯顿归属社会主义东德,仍是一个重要的工业中心。一些重要的历史建筑得到了重建,不过该市仍有许多创伤一直未能抚平。该市的共产党领导人出于经济和意识形态的原因,在重建该市大片地区时,选择采用了相对温和的社会主义现代风格,力图摆脱该市过去作为萨克森皇室京城和德国资产阶级堡垒的历史。直到1990年德国重新统一后,德累斯顿转入市场经济,引进了新的法律制度和西德的资金,大规模重建了基础设施,吸引了众多的国外知名品牌的公司在此投资,其经济才得以逐步恢复。德累斯顿的城市形象再次经历了戏剧性的改变,最重要的城市更新项目是德累斯顿圣母教堂和附近的新城区的重建。

       导游首先带我们去王宫广场,正面是老王宫。老王宫三角形的顶部下方还可以看到老国王的骑马雕像。

第一任萨克森国王弗里德里希.奥古斯特的雕像就在广场上。

在老王宫左边的有一幅用陶瓷片砌成的高10米、103米长的“君王出行图”,其精美的手工和绚丽的色彩使之闻名于世。砌这幅图所用的25000块陶瓷来自于德国本土的迈森瓷砖。最初绘于1876年,这幅壁画描绘展示了1127-1876年萨克逊王朝的三十五位骑马的边疆总督、选帝侯和国王,大多数标明了他们的执政时间和别号,在这些显贵们之间或之后,即是所谓的步民,如:传令官、卫兵、侍者等,共94个人物。但没有一个女性。

      从这壁画的前方走出去就是圣母教堂广场。著名的圣母教堂曾是这座城市的标志和世界最好的新教教堂,在45年那场轰炸后也是不复存在了。轰炸后的教堂废墟,在80年代东德时期还被视作东德自由运动的标志和非暴力抗议的场所。德国统一后,在英美等国家和私人的捐款支持下,德国才决定重建圣母大教堂,从1994年到2005年,圣母大教堂被作为信仰与希望之地,重建工作耗时11年,花费1.79亿欧元。 重建后的教堂基本按照原样修建,许多遗物都被精心保留下来,并成为教堂建设原料的一部分。2005年教堂重建工程完成。这应该是最年轻的古建筑了。

教堂前立着宗教改革家马丁·路德的纪念像。

    在复建圣母教堂的时候特意留一段断壁在此,上面有一块铜制铭牌,可惜我看不懂,可能其用意是给世人警示这战争的残酷吧。

圣母教堂门口有一个行为艺术的美女,很多游客都跟她合影。

     外观了圣母教堂我们就自由活动了。圣母教堂周边也有不少建筑,但离开了导游,我们就不知道是什么所在了。

这个有圆顶的建筑据导游说是音乐学院,我想大概也不会错的,因为它上面有一个吹喇叭的小金人。

 音乐学院旁边有个精致的台阶


从这台阶走上去,就到了被称作”欧洲的平台“的布吕尔平台。

 所谓的平台其实就是一条大约600米长的大道,这里曾经是奥古斯特二世赐给首相海因里希--冯--布吕尔伯爵的私人花园和宫殿,现在有的宫殿已经不复存在,取而代之的是州议院、君王次子宫、艺术学院和阿尔贝廷殿等建筑,像屏风一样矗立在平台的一边。这几座建筑上都有不少的雕塑和小金人。

平台的下面还有一条马路,马路下面才是易北河。易北河长达二十公里,贯穿整个德累斯顿。河不算宽,跟我们的珠江差不多。在平台上可以欣赏对岸风光。


对岸本来是德累斯顿的新市区,但新市区的建筑却比这边老城区的建筑“老”多了。

横架在易北河上的奥古斯都古石桥早在13世纪已有书面记载,是欧洲最古老的桥之一。最初只是石柱加木制桥身,后来柱子被换成了桥拱。1727年到1731年间进行了扩建,1907年到1910年新桥完全竣工。328米长,18米宽的大桥在二战结束前被炸毁,1949年被修复。      

从平台上可以看到老城区的小巷

600米长的平台很快就走到头了,在平台上有恩斯特--里彻尔(1804-1861) 的雕像。他是一位在德国艺术史中占有非常重要地位的雕塑家,《王侯出征图》的作者是他的学生。我们刚才看到的很多雕塑如圣母教堂前的马丁.路德像和王宫广场的奥古斯特像以及音乐学院顶上的小金人都是他的作品。

在平台尽头的台阶两侧立有雕塑家约翰内斯·席林的四个雕塑群,分别象征着一天的四段时间。

    走下布吕尔平台,又回到了王宫广场。正对着宫廷教堂的正门。

    萨克森选帝侯奥古斯特二世为了成为波兰国王而由新教改信天主教,决定在德累斯顿建立这座萨克森皇家教堂。从1738年1751年,意大利建筑师Gaetano Chiaveri负责设计。教堂风格为洛可可式,是萨克森地区最大的教堂之一。二战中该教堂在盟军的轰炸中严重受损,战后的重建工程持续到1965年。这是教堂的侧面。

      教堂顶端矗立着一座尖顶为高塔的钟楼,塔身为黑灰色,钟楼86米高。最顶端为一镏金球体,其上立着一个金色十字架。教堂大大致分为4层,在壁龛和两层顶上的围栏中间,装饰着78座洛伦佐-马提利设计的人像。每一尊雕塑近3米高,造型各异、栩栩如生,更显独特风采。

走进老王宫的门洞,有一种穿越时光隧道的感觉。

右面是霍夫堡王宫

霍夫堡王宫与宫廷教堂之间有廊桥相接

 

 

霍夫堡王宫

从王宫转出来,就到了另一个广场,这里又有一个占地面积很大的王宫,因为事先没有做功课,竟然不知道大名鼎鼎的茨温格尔宫!它与圣母教堂、森珀歌剧院并称为德累斯顿的“名胜三巨头”。可惜当时导游没有着重介绍,直到我现在写游记翻资料时才知道,原来茨温格尔宫里面华丽炫目的装饰曾被伏尔泰盛赞为“其辉煌程度在欧洲仅次于凡尔赛”。里面有众多的雕刻家为其精心创作的雕塑作品,遗憾啊!

茨温格尔宫的正面在剧院广场,它的外表并不华丽,导游介绍说这是国家艺术馆,并没有说这里是奥古斯都二世的王宫,因此我们与这个被誉为“一件举世闻名的巴洛克式建筑艺术作品”失之交臂了!我就随便拍了一个外景,连一些障碍物都没有避开!以后去的朋友要吸取我的教训啊!千万不能依赖导游啊!

   顾名思义,歌剧广场的主角当然是世界著名的森珀歌剧院啦。森珀歌剧院由建筑师戈特弗里德·森珀主持修建并以命名。1945年2月的轰炸将剧院基本摧毁,1977年又再次重建。剧院的中部突显着凯旋门式的中央门厅,门厅两旁矗立着德国著名诗人歌德和席勒的塑像。顶上是胜利战车群雕。在歌剧院的艺术家与国际客席艺术家的参与下,森珀歌剧院以极高水准的艺术呈现闻名于世。

在森珀歌剧院的前方,广场中央有一尊奥古斯都国王骑马青铜像,整个雕像呈黑色,间杂铜绿的颜色。铜像有黑色大理石基座,其上还有青铜连体的基座并有众多的人物浮雕;最上面的国王身材魁梧,孔武有力,表情肃穆的端坐马上,手持权杖,目视前方,气势非凡。这也是德国雕塑家里彻尔的力作之一。


看看离集合时间还有十来分钟,我们就到了奥古斯都古石桥上拍照,从这个角度可以更清晰地看到布吕尔平台上的建筑以及建筑上的小金人。

再来一张全景图,德累斯顿之旅就到此结束了。

告别了前东德,柏林墙没有给我留下太多的印象,但德累斯顿那些黑黢黢的仿古建筑却在我脑海里萦绕,通过查资料,我更加佩服德国人民和德国政府,他们热爱祖宗留给他们的遗产,不会轻易去把它们拆掉,哪怕战争把它们已经炸得荡然无存,只剩下一堆断瓦残垣,但他们依然不放弃,用现代的高科技来把它们复原,在原址的废墟上寻找能用的石料,通过电脑分析定位,把石料重新放在原位。因此才出现这样色彩斑驳的建筑,才会使每个来这里参观的游客从心里感到震撼!中国有着五千年的文明史,但至今留下来的有多少呢?对比人家,真令我们汗颜啊!难道就因为我们的国名叫“拆那”?!


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